Hussein Chalayan

La même année, il remporte le concours organisé par Absolut Vodka et gagne une place pour la Fashion Week de Londres.
Ce nouveau créateur a une vision de la mode assez particulière. Il s'intéresse avant tout au fonctionnement du corps dans le monde :
"Quels sont les impacts de l'environnement, et son contexte socioculturel ?"
"Comment se comporte l'environnement en tant que volume ?"...

Autant de questions qui inspirent le travail d'Hussein Chalayan.
Entre couture, architecture et design. C'est ainsi que l'on peut définir la mode conceptuelle d'Hussein Chalayan.
Ses défilés sont des happening culturels...

Le couturier est fan de philosophie et d'anthropologie. Il le montre dans des collections comme "Afterwords" en 2000 ( regard sur les déplacements des populations du Kosovo).



Il est un artiste conscient de la place de l'homme dans le monde à l'échelle de ses collections où il aime s'interroger sur l'environnement ou le futurisme. Comme dans sa collection "Airborne" en 2007 avec une robe en organza sertie de 1500 LED.
Les créations de la maison sont récompensées deux ans de suite, en 1999 et 2000, par le prix de " British Designer of the Year ".

En octobre 2001, Paris découvre enfin cette nouvelle griffe innovatrice lors d'une présentation de collection.
La marque remporte le même succès qu'outre-manche.
En 2008, la marque se fait plaisir et acquiert un espace au Dover Street Market de Londres. Le lieu, dessiné par le British Design Team Block Architecture nous plonge dans l'univers d'un jardin.

Sa dernière collaboration avec Puma dont il est le directeur de création depuis 2008, fait connaître sa griffe à l'international.

1995 : Création de la maison de couture Hussein Chalayan .
1999: Prix du " British Designer of the Year ".
2000: Défilé Afterwords. Les meubles se transforment en vêtements.
" British Designer of the Year " pour la deuxième fois.

2001 : Première présentation d'une collection à Paris.
2006 : Titre Honorifique de membre de l'Ordre de l'Empire Britannique donné par la Reine d'Angleterre.

2008 : Une émission sur le travail d'Hussein Chalayan est diffusée sur Arte.
Ouverture d'une boutique à Dover Street Market à Londres.
2009 : Exposition au Design Museum de Londres pour les 15 ans de Hussein Chalayan.

Michel Klein

MICHEL KLEIN est un créateur français né en 1958.

Très tôt, MICHEL KLEIN s'intéresse à la mode en tant que création, dans ce qu'elle a de plus artistique. Il est devenu styliste comme il aurait pu devenir designer de meubles ou costumier de théâtre. Ce que MICHEL KLEIN aime, c'est créer, et n'avoir pour seul but que celui qu'il s'est fixé lui-même.

A 17 ans, il entre chez Yves Saint Laurent.

En 1981, il lance sa propre marque de prêt-à-porter de luxe.

La première boutique ouvre à Paris cette année-là.

Suivent les lignes MICHEL KLEIN et MK.

En 1993, il prend la direction artistique de la ligne Haute-Couture de la maison GUY LAROCHE.

En 1995, il décide qu'il faut abandonner la haute-couture chez GUY LAROCHE pour se concentrer sur du prêt-à-porter de luxe.

"Pour moi, l’élégance, c’est un vêtement qui renforce la personnalité de celui qui le porte ; la mode doit se mettre au service de la personne et non l’inverse."

Parallèlement, les boutiques MICHEL KLEIN fleurissent partout dans le monde

En 2004, il lance CHER MICHEL KLEIN parfums.

Enfin, MICHEL KLEIN lance SWEET MICHEL KLEIN, une ligne plus jeune, plus abordable, en complément de son prêt-à-porter de luxe.

Pour l'été 2009, MICHEL KLEIN crée une collection pour La Redoute. Il avait déjà crée un costume chinois pour le catalogue en hiver 1993.

Isabel Marant

Isabel Marant, née le 12 avril 1967 à Boulogne-Billancourt, est une créatrice de mode.

Isabel Marant est née d’un père français et d’une mère allemande, d’abord mannequin puis directrice de l’agence Elite. À quinze ans, elle commence à fabriquer ses premiers vêtements.

Entre 1985 et 1987, elle suit des cours au Studio Berçot . L’année suivante, elle travaille avec Michel Klein et créée, avec Bridget Yorke des collections pour la marque Yorke et Cole.

En 1989, elle réalise des modèles pour Claude Montana ou Michel Perry et une ligne de bijoux et d’accessoires à son nom.
En 1994, sa première marque, Twen, est baptisé de son nom Isabel Marant, et ses premières collections sont exposées lors d’un défilé l'année suivante.

Trois ans plus tard, elle s’installe dans un vaste atelier à Paris et reçoit l’« Award de la mode » de la meilleure créatrice de l’année.
En février 1998, elle ouvre sa première boutique rue de Charonne, à Paris, suivie d’une seconde au cœur de Saint-Germain.

Elle reçoit le Trophée «Whirpool» : Femme en or de l’année dans le domaine de la Mode. L’année suivante elle crée une ligne « Étoile », une ligne lingerie «beautiful People» pour DIM et, en 2004, une ligne pour les enfants.

NAF NAF a été condamné le 16 07 2008 à lui payer la somme de de 75 000€ pour copie d'une de ses robe chasuble noire à manches ballon fabriquées par Paris Paris et commercialisées par Naf Naf dans le cadre de la collection hiver 2006/2007 et qui constituaient bien une imitation de la robe présentée par Isabel Marant lors d'un défilé en février 2006.

Elle est mariée au créateur Jérôme Dreyfuss , avec qui elle a eu un fils .

Issey Miyake

En 1973, Issey Miyake est l'un des premiers créateurs japonais à présenter ses collections sur les podiums européens, presque dix ans avant Yohji Yamamoto et Comme des Garçons...

Né en 1938 à Hiroshima, Issey Miyake fait des études de graphisme à la Tama Art University, puis s'installe à Paris en 1964 où il travaille pour Guy Laroche et Hubert de Givenchy. Avant de revenir à Tokyo pour créer sa propre entreprise, Miyake Design Studio, il fait un détour par New York et travaille pour Geoffrey Beene.

Chacune de ses expériences a influencé son travail en tant que créateur de mode : Beene par ses formes subtiles, Laroche et Givenchy par leur sens typiquement parisien de la coupe et de la structure.

Pourtant, les collections de Miyake proposent quelque chose d'entièrement nouveau. Il est le premier à marier le style japonais à celui de l'Occident : outre son intérêt pour les textures et la teinture des tissus japonais traditionnels (tels que les blouses de fermiers), il reprend également à son compte certaines notions de l'habillement japonais, notamment la taille universelle.

Ces idées cadrent bien avec son désir de créer une mode pratique et démocratique, une universalité qui s'exprimera par la suite à travers son choix de mannequins: dans un défilé de 1976, il fait uniquement appel à des filles noires, puis à des octogénaires pour une autre présentation.

Les créations d'Issey Miyake sont immédiatement applaudies bien au-delà des cercles de la mode et, en 1986, il entame une collaboration avec le photographe Irving Penn, dont le travail impressionnant traduit parfaitement les idées de Miyake.

Outre sa griffe éponyme (conçue par Naoki Takizawa depuis 1999), Issey Miyake produit également une ligne de vêtements entièrement plissés, Pleats Please, ainsi qu'une collection (conçue avec son assistant Dai Fujiwara) à laquelle il consacre tout son temps, A-POC (A Pièce Of Cloth).

Dans cette nouvelle technique originale de construction des vêtements, le fil est inséré dans une machine à tricoter qui débite un tube de tissu en 3D doté de lignes de démarcation qui, une fois coupées, permettent de créer une garde-robe complète, des vêtements les plus amples aux simples paires de chaussettes.

La première présentation d'A-POC a lieu en octobre 1998 sur les podiums parisiens, qui voient défiler 23 mannequins reliés par une même pièce de tissu. Le secret de cette technique est étroitement gardé au studio de création Miyake.

Dernièrement, Issey Miyake et son compatriote Tadao Ando, le célèbre architecte, se sont associés pour offrir à Tokyo un lieu exclusivement consacré au design qui manquait à la mégalopole du monde, berceau de toutes les excentricités stylistiques.

Jérôme Dreyfuss

Avec les filles ses sacs ont un succès fou et Jérôme Dreyfuss sait rester à leur écoute. Ce qui lui a donné l’envie de créer une ligne capsule de vestes en cuir et reptile fidèles aux détails et codes qui ont fait de ses sacs des accessoires adorables.
Plus qu’attendues par sa clientèle, elles seront disponibles dans les boutiques exclusives Jérôme Dreyfuss à l’aube de 2010.

C’est très jeune que Jérôme Dreyfuss se fait remarquer dans la mode : en 1998, lorsqu’il révèle sa première collection de Couture à Porter, il n’a que 23 ans. L’audace, l’élégance décalée et l’humour qui le caractérisent sont d’entrée au rendez-vous et vont faire de lui “l’enfant terrible de la mode française”, tel qu’encensé par la presse.


Jusqu’en 2002, l’imagination de Jérôme Dreyfuss ne cesse de foisonner au service du vêtement et ses créations rencontrent le succès au-delà de l’Hexagone : le King of Pop, Michael Jackson, fait appel à lui pour assurer le stylisme de la promo mondiale de son album. Il ne sera pas seul, parmi de grands noms de l’entertainment, à solliciter la fougue créatrice de Jérôme.

En 2002, après 4 ans d’effervescence, Jérôme Dreyfuss souhaite s’engager dans une nouvelle relation créative, cette fois-ci avec les accessoires !
Il donne vie à une ligne de sacs baptisée Roots de luxe et impose, au fil des saisons, le sac mou, en peaux de reptiles ou cuirs souples, caractérisé par de généreux volumes et des détails exclusifs autant qu’astucieux. De nouveaux incontournables façonnés par des artisans privilégiés pour la qualité de leur savoir faire.

Jérôme et le succès font à nouveau route commune, le créateur démontrant une nouvelle fois la connivence passionnée qu’il entretient avec les femmes. Ses sacs deviennent de véritables compagnons de vie, fidèles, qu’il humanise en les baptisant de sympathiques et intemporels prénoms d’hommes.

La vision ingénieuse du créateur donne vie à des accessoires aussi beaux que pratiques. La subtilité des couleurs et l’extrême douceur des matières les imposent tels des partenaires nécessaires à la femme moderne et urbaine. Il devient impensable de se séparer de son Robert ; et comment ne pas craquer pour Billy ? Quant à Momo, il nous rend toutes folles…

En 2006, Jérôme Dreyfuss se différencie une nouvelle fois avec le label Agricouture, le symbole affirmé de sa prise de position en faveur d’une création respectueuse de l’environnement : de l’élevage des bêtes jusqu’à la finition de ses sacs, Jérôme Dreyfuss s’engage pour une nature préservée et des conditions de confection saines.

Ses collections sont commercialisées dans plus de 200 points de vente prestigieux, en France comme dans de nombreuses places internationales majeures : Barneys, Fred Segal aux États-Unis, Lane Crawford à Hong Kong, Via Bus Stop à Tokyo, sans oublier les Printemps et Bon Marché à Paris…

En mars 2008, c’est l’événement à Paris : Jérôme Dreyfuss ouvre sa première boutique exclusive au cœur de Saint-Germain-des-Prés, quartier aux multiples inspirations, imprégné des esthétiques architecturales de Jean Prouvé et Charlotte Périan, du design d’Isamu Noguchi, où la galerie Laffanour régale les regards…
Au 1 rue Jacob, l’enseigne du créateur rencontre un succès immédiat.

S’impose rapidement l’inauguration d’un nouveau point de vente, toujours parisien, à deux claquements de talons du premier, 11 rue de l’Echaudé. Il propose notamment une ligne JD de luxe, comprenant plus de pièces en reptiles et offrant le privilège de commander des sacs en crocodile.

Septembre 2009, Billy, Twee, Lucien, Franky et les autres s’envolent pour Taiwan où ils fêtent l’ouverture d’une boutique à Taipei. Début 2010, ils s’installent aux Etats-Unis, pour rejoindre New-York et posent leur valises au 469-475 Boome Street.

Elevé dans un village près d'Anvers, Kris Van Assche décide de devenir styliste à l'âge de 12 ans. Influencé par l'exigence esthétique de sa grand-mère couturière et par les innovations d'Ann Demeulemeester ou de Jean-Paul Gaultier, il suit de 1994 à 1998 la formation de la prestigieuse Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers.

Son défilé de fin d'études est très remarqué, et l'un des jurés lui conseille de tenter sa chance chez Yves Saint-Laurent. Le jeune diplômé s'exécute. Hedi Slimane est frappé par l'habileté de ce jeune stagiaire et l'embauche comme styliste.


Lorsque Slimane part chez Christian Dior en 2001, Van Assche le suit en tant que premier assistant. En 2004, ce dernier quitte Dior pour lancer sa propre maison. Il s'illustre alors par son sens de la coupe, et insuffle de la modernité aux classiques.

Il invente le costume quatre pièces, propose des pantalons de costume très larges ou très étroits, des vestes étriquées, le tout rehaussé d'un soin tout particulier apporté aux accessoires masculins (boutons de chemise, écharpes, voire collier !).

Son succès est tel qu'on lui propose la direction artistique de Dior Homme. Il succède ainsi à son mentor, Hedi Slimane, parti se concentrer sur ses projets personnels. Depuis 2006, il est représenté par la galerie Analix Forever de Genève, avec laquelle il expose régulièrement autour du thème de la beauté masculine.

En 2009, il est nommé président de la vingt-quatrième édition du festival d'Hyères. Prônant un retour à l'élégance et au goût des belles matières, Kris van Assche manie avec dextérité l'art du détail et des finitions du vêtement.

Luella Bartley

Luella Bartley Dayrell MBE est une créatrice de mode anglais, éditrice d'un magazine et journaliste.

Une journaliste ponctuels et rédactrice en chef de mode du Vogue anglais et le Canada journal Evening Standard, Luella Bartley à assisté au Central Saint Martins College of Art and Design et a lancé son label de mode éponyme "Luella" en 1999 avec une collection intitulée «Papa, je veux un poney" à un ami (Steve Mackay - bassiste du groupe) appartement Pâte.

Bartley est un ancien colocataire d'artistes Justine Frischmann et Mathangi Arulpragasam (MIA).Un an après sa première vitrine, elle a reçu la Grande-Bretagne Young Designer of the Year d'attribution. Ses créations attirent souvent l'influence de la scène musicale britannique et ont été acclamés pour ses excentriques, punk inspiré, souvent de style très anglais. LFW ses débuts en Février 2000 a été le spectacle "Papa, qui étaient les Clash?"

En 2002, «La« valise Gisèle elle a conçu à partir de la meilleure vente "Luella pour Mulberry" édition fut un succès immédiat et relancé la marque en difficulté Mulberry. Ceci, à son tour conduit à Club21, le Singapour groupe basé sur la vente au détail, en investissant dans un accord de licence mondial pour Luella Bartley prêt-à-porter et accessoires.
En Janvier 2006, Bartley a été choisi pour le lancement de Target Go ligne international.

Elle a présenté son travail à plusieurs reprises pendant la London Fashion Weeks. Elle retourna à Londres pour le printemps / été 2007, après six ans et demi, basé à New York et ancien semaines de la mode de Milan. Pendant la même semaine, elle a ouvert son premier magasin, dans Brook Street à Londres.
En 2008, elle lance une collection en édition limitée bag "Amis de Luella" à Hong Kong ...

Plus tard cette année, le British Fashion Council nommé designer Luella 'de l'année », ayant été nommé précédemment pour deux années consécutives. Dans le prolongement de cette distinction prestigieuse, Luella eu le privilège d'atteindre une plus large reconnaissance et d'être couronnée «Designer international de l'année» par Elle Suède en Janvier 2009.

Porteurs de ses dessins ont inclus Kate Nash, Kelly Osbourne, Lily Allen, Amy Winehouse, Gwyneth Paltrow, Sienna Miller, Mischa Barton, Chloe Sevigny, Keira Knightley, Foxy Brown, Christina Aguilera, Reese Witherspoon, Cate Blanchett, Kate Bosworth, Alexa Chung , Pixie Geldof, Zooey Deschanel, et SAR la Princesse Béatrice et SAR la Princesse Eugénie.

Bartley a été annoncé à la conception du décor Liberty de Noël. Malgré cela, le Novembre 10 2009, il a été signalé que Luella avait cessé toute activité. Bartley vit actuellement en Cornouailles avec son partenaire, photographe de mode David Sims et leurs enfants Kip, Stevie et Ned.

Elle a été nommée Membre de l'Ordre de l'Empire britannique (MBE) de distinctions honorifiques du Nouvel An 2010.

Manolo Blahnik

Manolo Blahnik ,(né le 28 Novembre 1942 Santa Cruz de La Palma, Îles Canaries, est un espagnol né le créateur de mode britannique et fondateur de l'auto-proclamé, de haute marque de chaussures fin.

Né d'un père tchèque et d'une mère espagnole et née et a grandi dans les îles Canaries (Espagne), Blahnik est diplômé de l'Université de Genève en 1965 et a étudié l'art à Paris. Il a déménagé à Londres en 1968 pour travailler à la boutique de mode «Zapata» et d'écrire pour Vogue Italia.

Après avoir montré son portefeuille de modes et modèles mis à Diana Vreeland, elle lui a dit qu'il devrait concevoir des chaussures seulement. En 1972, Ossie Clark l'a invité à créer des chaussures pour son spectacle de la piste. Avec un prêt de £ 2,000, Blahnik Zapata acheté à son propriétaire et ouvert sa propre boutique.

Flagship store Manolo Blahnik demeure à ce jour à Old Church Street, Chelsea, Londres.

Blahnik boutiques sont situées à Londres, New York, Las Vegas, Dublin, Athènes, Madrid, Istanbul, Dubaï, Koweït, Hong Kong, Séoul et Singapour. Bloomingdales (pour lequel il a créé sa collection d'art américain d'abord), Nordstrom, Neiman Marcus, Barneys , Bergdorf Goodman et Saks Fifth Avenue porter sa ligne dans les États-Unis et a récemment ouvert dans Dubai Mall.

Blahnik a reçu le titre honorifique de Commandeur de l'Empire britannique en 2007 pour son service à l'industrie de la mode britannique.

Perry Ellis

Perry Ellis (3 Mars 1940 - Mai 30, 1986) était un styliste américain qui a fondé une maison de vêtements de sport dans le milieu des années 1970.

Edwin Perry Ellis est né à Portsmouth, en Virginie, le 3 Mars 1940, comme enfant unique d'Edwin et Winifred Rountree Ellis. Son père possédait une Coal & Company pétrole qui a permis à la famille de vivre un milieu de vie confortable de classe. Perry est diplômé de Woodrow Wilson High School de Portsmouth, en Virginie en 1957. Perry a ensuite étudié au College of William and Mary, à Williamsburg, en Virginie, et a obtenu un diplôme en administration des affaires en 1961.

Il s'est enrôlé dans la Garde côtière des États-Unis réserve Côte d'éviter la conscription et après six mois, il s'inscrit à la New York University, d'où il a obtenu degré une maîtrise en commerce de détail en 1963. Il a ensuite débuté dans le commerce de détail magasin dans le Richmond, en Virginie région à acquérir une expérience dans l'industrie de la mode comme un acheteur et étalagiste au grand magasin Miller & Rhoads. Alors que là, il a été co-fondateur d'un magasin de détail Richmond une journée ensoleillée.

Il a ensuite rejoint la compagnie de vêtements de sport John Meyer à New York. Au milieu des années 1970, par la suite, il fut approché par son employeur de l'époque, les Compagnies Vera, célèbres pour leurs polyester double-knit tailleurs-pantalons, pour concevoir une collection de mode pour eux. Peu après, Ellis a présenté sa ligne de sportswear première femme, appelée Portfolio, en Novembre 1976. Bien qu'il n'ait pu esquisser, il savait exactement comment l'industrie a travaillé et s'est révélé un maître d'idées novatrices qui ont créé «nouveaux classiques» que les femmes américaines désiré à l'époque.

Loué par la critique comme le concepteur de vêtements de sport idéal américain de l'époque et aimé par les consommateurs féminine pour son propre coupe encore style décontracté, Ellis, de concert avec la société Les Compagnies Vera »parent, fonde sa maison de mode propre, Perry Ellis International, en 1978.

Il a ouvert son showroom sur Seventh Avenue à la mode de New York. En tant que président de la compagnie et concepteur en chef Il a ensuite développé Perry Ellis Menswear Collection - grand succès, et marqué par des "non-traditionnels, classiques modernes». Étape par étape, il a ajouté les chaussures, les accessoires, les fourrures et les parfums que tout portait son nom. Elle est devenue sa marque de fabrique de sauter à la piste à la fin de ses défilés de mode.

Tout au long des années 1980, la société a continué d'élargir et de comprendre les étiquettes diverses telles que la collecte et Perry Ellis Perry Ellis Portfolio. En 1982, l'entreprise comptait plus de 75 personnes. En 1984, Perry Ellis Amérique a été créé en collaboration avec Levi Strauss. En 1985, il a ravivé sa moindre prix en ligne du portefeuille. Au début des années 1980, les revenus de gros avait figuré à environ 60 millions de dollars. En 1986, ce nombre s'élevait à environ 250 millions de dollars.Perry Ellis est mort en Mai 1986.


Perry Ellis a remporté huit Coty Awards entre 1979 et 1984, l'année dernière qu'ils ont été donnés.
Il a été présenté avec le Conseil des créateurs de mode d'Amérique (CFDA) Fashion Award en 1983.
Perry Ellis a également servi comme président de la CFDA.
En 1986, la réunion annuelle Perry Ellis Award-sait maintenant que le Prix Swarovski talents émergents, a été créé pour honorer les nouveaux talents dans le monde des hommes et des créateurs de mode féminine. Le premier designer à le recevoir en 1986 était de David Cameron, le plus récemment, Zac Posen en 2004, Trovata en 2006, et Derek Lam en 2005.

Toujours en 1986, au cours de la CFDA Awards à New York 's Lincoln Center Un hommage spécial a été attribué à Perry Ellis qui est décédé cette année.
En 2002, Ellis a été honoré d'une plaque commémorative en bronze blanc encastré dans le trottoir de s septième New York "Fashion" "Avenue (trottoir côté est entre la 41e rue pour 35th Street), le soi-disant Fashion Walk of Fame.

Marithé et François Girbaud

Marithé et François Girbaud sont un couple de stylistes et le nom de leur entreprise de création de mode (Marithé + François Girbaud).

Marithé Bachellerie est née en 1942 à Lyon d'un père sportif.
François Girbaud est né en 1945 à Mazamet (Tarn) dans une famille d'ouvriers textile de la vallée de l'Arnette. Passionné de musique rock états-unienne, il fréquente à Paris plusieurs célébrités qu'il aide à habiller.

Ils se rencontrent en 1960, selon les versions à Paris ou à Saint-Tropez dans la boutique où François travaillait ( Western House à Paris) où Marithé était venue proposer un modèle de poncho.

Plutôt hippies et « peace and love », ils travaillent d'abord sans songer à la réussite commerciale. Dans les années 1960 et 1970, ils créent plusieurs formes de blue jeans : délavés, un indigo résistant aux lavages ; certains sont baptisés : « la Goulue », le « compagnon », le « Toulouse-Lautrec », le « pépère », etc.

Avec ces jeans, ils pénètrent le marché des États-Unis lorsqu'un de leur vêtement est porté par Jennifer Beals dans le film Flashdance, en 1982. Dans les années 1980, ils tentent le même travail sur le cuir, mais l'entreprise fait faillite en 1991 et entraine dans son sillage bon nombre de petites entreprises de la région de Mazamet qui participaient à cette aventure.

Il existe plusieurs boutiques Marithé + François Girbaud en France et dans le monde, notamment au Japon. La boutique principale reste celle de la rue Étienne Marcel à Paris, dont la façade est l'objet d'installations des deux créateurs pour mettre en valeur leurs créations.

En 2005, ils font scandale avec une affiche publicitaire reprenant le thème d'un tableau de Léonard de Vinci représentant la Cène, dernier repas du Christ, mais en remplaçant celui-ci et les apôtres par des femmes.

En France, l'affiche est interdite d'affichage public par le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Croyances et libertés, association des évêques de France. L'interdiction est finalement levée par la Cour de cassation, le 14 novembre 2006.